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清未服饰特点,清末时期的服装的特点

日期:来源:清未服饰特点编辑:中国历史知识

清末时期的服装的特点

女的应该是旗袍。旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装,由满族妇女的长袍演变而来20年代初时旗袍20年代初旗袍开始流行并吸收欧美服装的特点,突出了女性的曲线美,成为中国对世界服装文化的一大贡献。从清末民初到三十年代,旗袍在袖子及下摆部分,在不同时期有不同的变化:袖子从宽到窄,从长到短;下摆从长到短,再由短到长,完全随着时代的变迁而变迁。

男的方面:西装虽已在中国落地生根,但国人也开始将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合壁的穿着来:绸缎长袍、西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如一些国民党的要员、大商人、大银行家等等

清朝服饰的特点

清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。当时的马蹄袖是游牧民族最显著的特征.

清代妇女服饰,分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制,后在相互影响之下,都有明显的变化,汉族妇女服饰,初期还是明末之旧。经过不断的演变,终于形成一代特色。凡后妃命妇,用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外,其它场合以披风、袄裙作为礼服。而满族妇女的主要装束为袍衫(旗袍),不过满族女装一般是窄而瘦长的,大多穿时要在外面加件坎肩。

清朝服装特点是什么?

清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。当时的马蹄袖是游牧民族最显著的特征.

清代妇女服饰,分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制,后在相互影响之下,都有明显的变化,汉族妇女服饰,初期还是明末之旧。经过不断的演变,终于形成一代特色。凡后妃命妇,用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外,其它场合以披风、袄裙作为礼服。而满族妇女的主要装束为袍衫(旗袍),不过满族女装一般是窄而瘦长的,大多穿时要在外面加件坎肩。

清朝衣着的特点是什么

清代男子一般服饰

⑴马褂:长袍或长衫配马褂、马甲,腰束湖色、白色或浅色长腰带,后系手巾,是清代男子一般通穿的服装.马褂长仅及脐,左右及后开楔,袖口平直(无马蹄袖端),形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式.

⑵马甲:马甲即背心、坎肩,也见紧身.马甲为无袖的紧身式短上衣.有一字襟、琵琶襟、对0襟、大襟和多纽式等几种款式.除多纽式无领外,其余均有立领。

⑶袍、衫:清初款式尚长,顺治末减短至膝,不久又加长至脚踝.袍衫在清中后期流行宽松式,有袖大尺余的.<京华竹枝词>说:”新式衣裳夸有跟,极长极窄太难论,洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲”.反映了清末服装款式变化的趋向.这时袍衫面料的使用也打破常规,出现逆反现象.谚语有”有理者无里,无里者有里”之说,正反映当时服装变异之风尚,已经突破常规,预示着中华服饰文化,即将进入一个变迁的新阶段。

⑷衬衫:衬衫穿于袍衫之内,衬衫的形状与长衫相似,也有上面不用二袖,上半截用棉布,下半截用丝绸,在腰部相逢接而成的,成为”两截衫”.颜色初尚白,后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的。

⑸短衫短袄:有立领右衽大襟与立领对襟两式,与裤子相配,外束一条腰裙,是一般劳工人民的服装式样.南方农民夏穿牛头短裤,即传统的犊鼻 发展而来.长裤于裤脚镶一段黑边.北方人穿长裤,用带子将裤脚在髁骨处扎紧,东夏都如此.冬天的套裤,上口尖而下口平,不能盖住腿后上不部及臀部。

清代女子一般服饰

⑴旗髻:系指两把头、大拉翅等满族头髻.据<阅世编>记载:”顺治初,见满族妇女辫发于额前,中分向后,缠头如汉装包头之制,而加饰其上,京师效之,外省则未也.”<旧京琐记>中记载:”旗下妇装,梳发为平髻,曰一字头又曰二把头.”平髻就是将头发自头顶中分为两绺,于头顶左右梳二平髻,二平髻之间横插一大扁方,余发与头绳合成一绺,在扁方下面绕住发根以固定之。

外观头顶像一字,也像一柄如意横插于头顶上,因此,有两把头、一字头、如意头种种称呼.在道光以后,妇女以双架插发髻,挽发如双角形,曰架子头.清咸丰以后,旗髻逐渐增高,两边角也逐渐扩大,上面套戴一顶形似”扇形”的冠,一般用青素缎、青绒、青直径纱做成,是为”旗头”或”宫装”,俗谓”大拉翅”.在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵,一旁垂丝涤。

⑵马褂:款式有挽袖(袖比手臂长)、舒袖(袖不及手臂长)两类.衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多.但女式马褂全身施纹彩,并用花边镶饰。

⑶坎肩:又名紧身、搭护、背心、马甲,为无袖短身的上衣,式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种,多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

⑷褂襕:为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩.这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下,前胸及开气的上端各饰一个如意,周身加边饰,两腋下个缀有两根长带,身长至膝下。

⑸衬衣:清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣,袖子形式有舒袖、半宽袖两类,袖口内再另加饰袖头,是妇女的一般日常便服。

⑹氅衣:与衬衫款式大同小异.不同的是衬衣无开气,氅衣则左右开气高至腋下,开气的顶端必饰云头;且氅衣的纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等.尤以江南地区,俗以多镶为美。

⑺围巾:穿衬衣和氅衣时,在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带,丝带从脖子后面向前围绕,右面的一端搭在前胸,左面的一端掩入衣服捻襟之内.围巾一般都绣有花纹,花纹与衣服上的花纹配套。

裙子:主要是汉族妇女所穿,满族命妇除朝裙外,一般不穿裙子.至 晚清时期,汉满服装相互交融,汉满妇女都穿.清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等。

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  清朝服饰的影响

清王朝对明朝服制的变更,对华夏族的衣冠形成冲击,却从未动摇华夏族的衣冠之治,因为在华夏族的衣冠之治中,衣冠服饰不仅仅是生活的消费品,也是尊卑贵贱等级序列的标志,这是物质的也是身份、地位的社会待遇,所以衣冠之治实际上是衣冠之别,有关种种穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定,莫不是深入到生活的每一细部,维持森严的阶级统治。

所以清王朝服饰变更的是形制,而不是它的实质性内容,而形制也是为了压抑和淡化汉人的民族意识,加强清人的统治.正是因为如此,清王朝继承、强化了华夏衣冠之治的传统,并掺进民族压迫意识,形成清代的服饰制度.这也意味着当清王朝统治走向衰微,民族矛盾上升到一定地步,必然要在服饰方面再起风波。

参考资料:百度百科-清朝服饰

关于清朝服饰的特点及文化

1、几千年来世代相传的传统服装制度,由于八旗兵的进关,而遭到破坏,取而代之的是陌生的异族服装。

清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期,它以满族的服饰装束为主,具有典型的北方游牧民族特色,这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果,致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。

2、历时数千年的宽袍大袖,拖裙盛冠,潇洒生动,纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄,素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。

3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制,但它内在的东西却没有改变,其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征,又保留了数千年遗留下来的等级制内容,然而其条文的庞杂、章规的繁缛,却超过了历代。

4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段,其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程,然而它所显示的意义却远远超出了其本身。

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服饰的基本特点:

唐代是我国政治、经济高度发展,文化艺术繁荣昌盛的时代,是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态,建立了统一强盛的国家,对外贸交易发达,生产力极大发展,较长时间国泰民安。

尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期,更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化,并融入我国文化之中,从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中,充分体现出来那时的强盛。

时至隋唐,中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面,穿汉服。在平时,唐代的常服是胡服(即鲜卑装)系统。

1、慢束罗裙半露胸

慢束罗裙半露胸,并不是什么人都能做的。在唐代,只有有身份的人才能穿开胸衫,永泰公主可以半裸胸,歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级,而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时,唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服,只是不准露出肩膀和后背。

2、襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴--半臂这种服饰早在初唐即已出现;不仅在中原地区流行,西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴,半臂是从短襦延边出来的一种服饰,一般都用对襟,穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的,穿时从上套下,领口宽大,呈坦胸状。

参考资料来源:百度百科:唐朝服饰

清朝女装的特点是什么?

清朝服饰

清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨,以各种形式发泄反清情绪,抵御外族的入侵。

当代拍摄的电影《桃花扇》,就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度,由于八旗兵的进关,而遭到破坏,取而代之的是异族陌生的服制。因此,从化妆到衣着,满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说,清代服制的变化,是由外力促使而产生的改革与变化,从衣着特点和后世传播的持久性来分析,它是以新代旧的一种进步,是时代前进的产物。因此可以说这种变革,已经形成我国传统服制的又一次飞跃,是历史上"胡服骑射"、"开放唐装" 之后的第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱,与衣身修长,衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比。旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙,这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂,……。其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日,它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍,已经形成了汉民族的服饰代表,显示了东方女性的温柔与内涵,具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间:女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

同治年间:流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期:妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年:妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物, 如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有;二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

常服

从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般,因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地;道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

礼服

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸡?;八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠",因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

丧服

自古以来,丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分:一种是后辈人为长者预制的"寿衣";一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴,平民妇女则用元青或蓝色大褂。

出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花,不可涂抹脂粉,也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定,根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝, 腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状,戴帽后布的两端一边长一边稍短;北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

公服

是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带;夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠:皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠,是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗,分四部分,以三颗大珠间隔,每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采,绦用明黄色,绣文为五谷丰登。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙,用片金加海龙缘,红织金寿字缎和石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱,图案与冬裙相同。

清代男装主要是长袍和马褂,袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。

男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛(赤、大红)最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。

清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:

(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。

(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。

(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。

马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。

清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。

从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制,民装无规定。顺治二年六月规定了?〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿?发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝?发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。

当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

中国明清服装的特点?

明代服饰特点

【明代】头戴乌纱帽,盘领袍,背有补子装饰,旁有插摆,即袍上挂全幅缯角,唐时谓之燕尾,明代则曰插摆,戴臣兔儿,领饰扣,穿比甲妇女,领饰扣,披云肩,长裙腰系大带,此为明代贵族妇女,地主家中奴婢们所穿便服,以履前头饰,福字装饰命名的履式从式样上看,肥阔端正,古朴吉样。

清代服饰特点

【清代】夏朝服,披领及袖俱用石青色加片金沿,两肩前后正龙各一,腰帷行龙四,中有襞,裳行龙爪,披领行龙二,袖端正龙各一,下幅八宝平水,头戴翎冠,颈饰朝珠,内着蟒袍,外加衫服,开衩内露的是衬衫,镶滚边长袄,低领袄衫多为圆领,右对襟,琵琶襟、衽大襟,扣襻系结,高髻,花钗,身穿对襟外衣,或水田衣,长裙的上层妇女

参考资料: http://www.yfu.cn/fzxy/fswh/200408/2349.html

清朝服装特色

  清朝服装特色:

  清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。

  旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载“……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

清末民国服饰是怎么发展的

作者:Zutto

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来源:知乎

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首先,你该明白【汉人不是汉族,晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初,而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌,注意了,我说的明代衣冠崩塌而不是消亡,注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿,不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原,平民男子百姓易成长袍马褂,关于清代易服可以看看清代的《舆服志》,自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布,规定了不同身份的人着穿样式,规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪,记录着衣冠文化的规矩和变迁,有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故,汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期,哪怕清中期旗民服饰互相影响,衣着还是区别,旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子,汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮,上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。

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  清末民初“民族主义”传入中国之前,中国强调的是天下观念的文化国家,天下观念意识在汉朝形成,文化支撑的是经济交流,加上另一个支柱是文化上的统一,此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末,然后才由民族主义的意识代替了天下观念。

  清朝是中国最后一个封建王朝,辛亥革命爆发,清政府倒台,旗人被迫改汉姓、易服,清政府法定的衣冠体系崩溃,服饰等级制度废除,旗、民没有衣冠体系的约束,服饰陷入混乱,出现了许多穿奇装异服的现象,像什么男人穿女人服饰,女人穿男人的服饰,有的穿西服,有的人穿戏服,有的披头散发,有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》:当时出现了“中国人外国装,外国人中国装”,“男子装饰像女,女子装饰像男”,“妓女效女学生,女学生似妓女”,以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡,等级制度的消除,瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。

《新女界杂志》:“近年来大家都不肯往这点上讲究,也有女扮男装的,也有仿妓女戏子装饰的,也有学生仿流氓打扮的”

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  民国元年,民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等,这跟王朝衣冠制度不同,民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度,无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神,再加上当时由于西方服饰传入中国,同时带还来了机器生产的洋布,揭示了中国传统文明受到的冲击,正式这种对外来服饰的接纳,体现了人们的趋洋趋新观念,促进了服饰交流与融合。

  《服制》法令将燕尾服定为大礼服,西装定为半正式礼服,然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂,这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代,由军服服制改成的中西合璧中山装诞生,成为中国男子普遍穿用的服装,很快,中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末,国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除,而将袍、褂定为男子礼服。

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  汉族女子服饰依然袭明制,以传统的两截衣穿特征打扮,民初袄衫由长变短,窄而修长,下着长裙,当时还受日本影响,有些女子梳起了日本(西洋)发型,中日服饰混搭。清末民初,西装、呢绒洋布进入中国,当时社会是以洋货为时髦,特别是洋布、丝袜、皮鞋之类,因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除,当时衣着时尚先锋,有两类人是不可不提一是女学生,二是妓女,她们除了互相模仿外,还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服,实际上妓女所穿的是男装】  清末民初,西装、呢绒洋布进入中国,当时社会是以洋货为时髦,特别是洋布、丝袜、皮鞋之类,因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除,当时衣着时尚先锋,有两类人是不可不提一是女学生,二是妓女,她们除了互相模仿外,还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服,实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》:同、光之交,上海青楼女子“有戴西式之猎帽,披西式之大衣者,皆泰西男子所服者也。徒步而行,杂稠人中,几不辨其为女矣。”

《清稗类钞·服饰类》:光,宣间,沪上(行,亢居中)衏中人竞效男装,且有翻穿干尖皮袍者.然《路史.后纪》云:「帝履癸伐蒙山,得妹嬉焉.一笑百媚,而色厉少融,反而男行,弁服帯剑.」此女子男装之初祖也.

《海上繁华梦》妓女金菊仙出场,即以男装亮相博得喝彩: “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂,足上平底缎鞋,淡湖色缎子套袴,头上梳的是松三股辫子,元色长须头辫线,好一个男子装束,皎如临风玉树一般”

  因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上,女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气,同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。

《新女界杂志》:“近年来大家都不肯往这点上讲究,也有女扮男装的,也有仿妓女戏子装饰的,也有学生仿流氓打扮的”

《光复会见闻杂忆》:“(秋瑾)当时身穿一件玄青色湖的长袍(和男人一样的长袍),头梳辫子,加上玄青辫穗,放脚,穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。

《更衣记》:五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于清朝,提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子。

女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚,继而推广向全国。

北京的报纸载文:“如今的女子剪发了,足也放了,连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时,辨不出他是男是女,将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外,袄衫也产生变化,袖子流行倒大袖样式下摆半圆形,同时上海还出现了旗袍马甲,这个马甲跟旗装马甲不同,无袖双侧不开叉,长至足面,是搭配倒大袖袄衫的长衣,因此被称作为旗袍马甲。  除了女效男装的流行以外,袄衫也产生变化,袖子流行倒大袖样式下摆半圆形,同时上海还出现了旗袍马甲,这个马甲跟旗装马甲不同,无袖双侧不开叉,长至足面,是搭配倒大袖袄衫的长衣,因此被称作为旗袍马甲。

图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。

后来,倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍,旗袍在最初并非叫旗袍,而是长衫,长衣,长袍等,因为它也是和男子一样的袍式,同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”,又有祺袍等等。  后来,倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍,旗袍在最初并非叫旗袍,而是长衫,长衣,长袍等,因为它也是和男子一样的袍式,同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”,又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》:“此衫子(即俗名旗袍)之变化,亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者,现已息影之黎明晖女士,创着旗袍马甲以代裙。”

《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》:“中国旧式女子所穿的短袄长裙,北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的,短袄依旧,长马甲替代了原有的围裙。“

旗袍最初以旗袍马甲形式出现,后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝,合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市,上海作为西方交流窗口,始终走在时尚的前沿,当时的旗袍受西方影响运用了西式风格,像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类,后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地,再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播,旗袍的流行更加广泛,影响了全国,30年代便是旗袍的巅峰,同时还流行到了国外华人界去了,旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似,都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】  旗袍最初以旗袍马甲形式出现,后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝,合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市,上海作为西方交流窗口,始终走在时尚的前沿,当时的旗袍受西方影响运用了西式风格,像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类,后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地,再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播,旗袍的流行更加广泛,影响了全国,30年代便是旗袍的巅峰,同时还流行到了国外华人界去了,旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似,都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】

不同时期旗袍的特点也不同,民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”,一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣(如下图),而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的,在清代或之前的布扣,绝大多数都是简单的一字扣。  不同时期旗袍的特点也不同,民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”,一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣(如下图),而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的,在清代或之前的布扣,绝大多数都是简单的一字扣。

30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服,除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服,除了旗袍还有裙褂。

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  裙褂最初源头源于明代,具体点就是披风红裙,披风源于明代男子服饰,明中期被女子接受所流行,明代披风主要的形制有两种,一种是对襟直领,男女通用,另一种是对襟竖领,女性专用,明末到清初大多称为氅衣,清代在男装外褂的影响下,同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质,披风流行的巅峰期是在康乾时代,其后保留为礼服,日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似,所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风,而南粤等地亦用“褂”来称呼披风,与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》:“妇女的礼服,最普通者,曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套,也是吉服则作天青色,而素服则作元青色,不得有异色。披风之内衬以袄,那就尽你爱用什么颜色,便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟,长可及膝。有两袖,极博,以我幼时所见,大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰,我不知道了。但未嫁的闺女,不得穿披风。

到了晚清时代,女太太们踵事增华,披风上除补服以外,还有平金的团花,以及水浪形的金边,她们称之为‘水脚’,此种装饰,北方官太太们颇为提倡。披风上有短领,可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套,从纱的一直可以穿到皮的,但皮毛的翻穿,似近日的女大衣,却是没有过。

红裙也有种种花样,大红之裙,加以百襕,有的还装以各种飘带。有一时代,裙幅上装以无数的小银铃,行一步辄丁令作声。但此种装饰,都为年轻少妇为之,年老者穿红裙,亦颇素朴。”

裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰,裙褂定制到完工起码要一年多吧,价格贵死。另外,还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。  裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰,裙褂定制到完工起码要一年多吧,价格贵死。另外,还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义,传统服饰的“传”即传承,有历史渊源的一脉相承,“统”就是统一制式。

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  袄裤是袄裙去掉裙子的装束,袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间,袄裤裤腿各自分开,钉环系带,下端裤口平直,裤腿常镶花边装饰(下图为袄裤)。袄裤跟旗女装有区别的,袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别,我来科普一下,袄是汉女日常装束之一,袄衫的长度最长也就在膝盖上下,两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面,两侧不开衩,那叫衬衣,还有一种款式叫“氅衣”,这是外衣不能单穿,一般穿在衬衣的外面,氅衣两侧开衩至腋下,一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》:袄子有“三镶三滚”,“五镶五滚”,“七镶七滚”之别,镶滚之外,下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花,菊花,袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边,宽约七寸,挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止,下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管,似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。

  光绪年间,妇女流行穿裤,穿裙遂渐减少,由于清末日常流行裤装,裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】,后来民国时期受西方裙子影响,中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》:“清末民初,裙子是妇女们的礼服,嫡庶之分,就在裙子上。还有喜庆大典。正太太,姨太太一看就可以看出来,正太太都是大红绣花裙子,姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子,除非有了显赫的儿女,大妇赏穿红裙子才能穿”

《更衣记》:出门时裤子上罩的裙子,其规律化更为彻底。通常都是黑色,逢着喜庆年节,太太穿红的,姨太太穿粉红。寡妇系黑裙,可是丈夫过世多年之后,如有公婆在堂,她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘,莲步姗姗,百褶裙虽不至于纹丝不动,也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙,裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带,带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当,像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右,比较潇洒自由的宽褶裙入时了,这一类的裙子方才完全废除。

  服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度,所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见,有些老人也是这种打扮。由于风俗原因,不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式,那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

凤阳汉装<img src="https://pic3.zhimg.com/f2beffdc743f245b792b4c4a22d460fa_b.jpg" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original="https://pic3.zhimg.com/f2beffdc743f245b792b4c4a22d460fa_r.jpg">客家人客家人

<img src="https://pic4.zhimg.com/02948a088b99b2768d5e73c3c966c5af_b.jpg" data-rawwidth="769" data-rawheight="507" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="769" data-original="https://pic4.zhimg.com/02948a088b99b2768d5e73c3c966c5af_r.jpg"><img src="https://pic3.zhimg.com/c02da63b8e8a33d71a94e803bdeb4202_b.jpg" data-rawwidth="499" data-rawheight="335" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="499" data-original="https://pic3.zhimg.com/c02da63b8e8a33d71a94e803bdeb4202_r.jpg">

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  民国末年由于政治原因,香港与中国大陆分开发展,从此两地衣饰样貌差异渐大,审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤,关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴;西服则代表西方资产阶级,所以那时候人们思想意识上认为不能穿,穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存,中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】,社会服饰高度统一,中国进入了“灰蓝黑绿”的时代,这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合,使得社会失去服装体系化的认知。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无,如今本朝旗袍已然面目全非多,改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去,比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区,裙褂、男褂袍是幸存下来了,香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍,要么是裙褂,男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现,挂羊头卖狗肉的东西..更乱上加乱,简直胡来。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无,如今本朝旗袍已然面目全非多,改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去,比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区,裙褂、男褂袍是幸存下来了,香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍,要么是裙褂,男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现,挂羊头卖狗肉的东西..更乱上加乱,简直胡来。  

传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代,如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存,后来汉服运动更是乱来,据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的,没有衣着场合规则,更是违背服饰发展史理论,这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰,更不是传统服饰,必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代,如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存,后来汉服运动更是乱来,据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的,没有衣着场合规则,更是违背服饰发展史理论,这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰,更不是传统服饰,必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。

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  衣冠,在古时是人的第二张脸,象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题,与统治者紧密相连,辛亥革命清政府倒台,最后一个封建衣冠等级制度废除,终结了自古以来服饰等级制度,也结束了贵族服饰制度,由于清政府统治者阶级终结,衣冠体系崩溃,后来随之来的是新的服饰制度,再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想,使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择,而是从审美,时尚的角度出发,其后迎来了“文明新装”时代,同时吸取西方文化促进了中国社会发展,最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足,身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区,大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革,经过这关重要一环,民族,民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰,这里的汉服指的哪些款式,应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙,应一律改用汉服,以资节省,而一观瞻”

  民国服饰发展真的特别丰富,最特别的是旗袍,旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠,男穿袍女穿裙,男子强女子弱,社会地位上男女有别,明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣,女人不与丈夫齐。

百凡事体须卑顺,不得司晨啼母鸡。

  清末女学、女权兴起,裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会,男女在着装方面界限森严,所谓“男女不通衣裳”,规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起,女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击,如果没有西方打开国门,女学女权不会存在,女效男袍也不会存在,旗袍也不会存在,说起旗袍,我便想起它的高贵,它的性感,它的温婉,一步一步婀娜多姿。

清朝服饰是什么样的 清代民间普通男女服饰特点

清王朝时段推行剃发易服,顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了明朝的冠冕、礼服。明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地;道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

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