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康熙年间恢复明朝服饰,请问明朝和清朝的男女服装的名称和用处!要

日期:来源:康熙年间恢复明朝服饰编辑:中国历史知识

请问明朝和清朝的男女服装的名称和用处!要详细从头到脚说一下!

 明朝服饰

  经过元代蒙古人统治之后,明代恢复汉族的传统,明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」,有象徵国家法令齐全的意思,「四方巾」象徵国家太平,还有「瓜皮帽」,它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。

  明代的男装,大人多穿青布直身的宽大长衣,头上戴四方平定巾,一般平民穿短衣,裹头巾。

  这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的,但是因为戴起来很方便,所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

  明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙,腰上系着绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

  男服服饰:

  冕服:从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。

  朝服:有通天冠服、皮弁服、朝服等。

  公服:百官的正式办公服。均用到它。

  常服:恢复唐宋时代的常服糸统。

  女服服饰:

  褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

  翟衣:为皇后的第二礼服。

  礼服:品官命妇的大礼服。

  清朝服饰

  清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨,以各种形式发泄反清情绪,抵御外族的入侵。

  当代拍摄的电影《桃花扇》,就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度,由于八旗兵的进关,而遭到破坏,取而代之的是异族陌生的服制。因此,从化妆到衣着,满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说,清代服制的变化,是由外力促使而产生的改革与变化,从衣着特点和后世传播的持久性来分析,它是以新代旧的一种进步,是时代前进的产物。因此可以说这种变革,已经形成我国传统服制的又一次飞跃,是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。

  历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱,与衣身修长,衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比。旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙,这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂,……。其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日,它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍,已经形成了汉民族的服饰代表,显示了东方女性的温柔与内涵,具有永恒存在的价值。

  旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

  康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

  乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

  嘉庆、道光年间:女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

  同治年间:流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

  光绪中期:妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

  光绪末年:妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

  清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有;二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

  宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

  清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

  常服

  从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

  明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般,因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

  古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地;道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

  自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

  礼服

  分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸡?;八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠",因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

  丧服

  自古以来,丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分:一种是后辈人为长者预制的"寿衣";一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴,平民妇女则用元青或蓝色大褂。

  出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花,不可涂抹脂粉,也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定,根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状,戴帽后布的两端一边长一边稍短;北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

  公服

  是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

  皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带;夏朝冠为青绒。

  皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠:皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

  皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

  皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠,是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗,分四部分,以三颗大珠间隔,每个部分二十七颗。

  皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采,绦用明黄色,绣文为五谷丰登。

  皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙,用片金加海龙缘,红织金寿字缎和石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱,图案与冬裙相同。

  清代男装主要是长袍和马褂,袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。

  男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛(赤、大红)最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。

  清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:

  (1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。

  (2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。

  (3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

  (4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。

  马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。

  清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。

  从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制,民装无规定。顺治二年六月规定了?〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿?发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝?发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。

  当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

  就这么多了。(参考他人回答)

http://zhidao.baidu.com/question/22396509.html

清朝的统治给汉族服饰的造成了多大的影响

那么就借此机会来说说

服饰方面,清统治者所采取的最具影响力的措施是“薙发易服”。因此这里我主要讲一下这个政策及其影响。

先说最基本的结论:汉服复兴者(包括我早期)认为,汉族服饰消亡,始于剃发易服,这个说法是不严谨的。以目前服饰史相关的书籍来看,还达不到彻底断绝的程度,但“消亡过半”,应该还是有的。

先是第一部著作,沈从文先生的《中国古代服饰研究》。

在杨君提供的材料里,第一句点明时间:“清初”。清朝薙发易服的政令不止下过一次,第一次在《东华录》中记载,顺治元年(1644)五月三日,清人刚刚进入北京,即下令薙发易服,但遭到非常强烈的反抗,因此薙发易服令不到二十日就不得不取消。

顺治二年(1645),江南平定,统治者下令:“亦限旬日,尽令薙发”、“不随本朝制度者,杀无赦。”不过这个禁令并没有解决问题,到顺治三年,洪承畴发布严令,方开始有所改变。顺治六七年间,官员的服装开始出现定式,但不限于民间。到康熙九至十年间(1670~1671),“复申明服饰之禁”。据学者葛兆光先生的研究,他认为在这段时间里,服饰开始有所改变。(葛兆光《大明衣冠今何在》,史学月刊,2005年)

沈先生在《中国古代服饰研究》中提及的薙发易服,其结论的论据有二,其一为《耕织图》,刻于康熙三十五年(1696),二为《姑苏繁华图》,作者徐扬,绘于乾隆十六年(1751)。——相比较沈、葛两位的结论,其间隔相差八十余年。

两者史料对比,这里采用沈氏的结论,盖《耕织图》、《姑苏繁华图》皆为献于帝王之物,不太可能会出现偏差。因此结论为最晚到1751年,江南地区的男子依然保持晚明服制。不过,在沈先生在《中国古代服饰研究》的序言中提及清代服饰是这么说的:“至于明清二代,时间过近,材料过多,因此只能就一时一地引用部分图像材料结合部分朝野杂记,试作说明。”故窃以为沈先生于清一代,只研究了清前中期的汉族服饰,对清中后期的汉族服饰缺乏论述,若想了解清代汉族服饰后期的发展,仅《中国古代服饰研究》一书是不够的。

另外,周锡保先生在《中国古代服饰史》中提到一件事:乾隆在三十八年(1773),谕:“衣冠必不可轻言改易”、“所愿奕叶子孙深维根本之计,毋为流言所惑”。( 周锡保《中国古代服饰史》,451页,中国戏剧出版社,1984年),再一次强调了需坚持本朝(清)的服饰。因此,“在乾隆三十八年后,汉族服饰是否被强制更换”也有了相对确定的结论:江南一带(以及南方)有很大的可能执行了 “薙发易服”;至于北方,尤其是政治中心的京师更是如此。——朝鲜洪大容在《燕记》记录一事,乾隆三十年(1765),朝鲜使者穿明制衣冠入京时,清朝的官员好奇围观,问道:“贵处衣服,是遵何代之制?”可见在当时,清朝上层社会知识分子已对明制服饰感到陌生。

杨君第二份提供的材料,是袁杰英女士的《中国历代服饰史》(不是袁英杰),这部著作在2006年的时候出了第二版,我看的是第一版,并未发现杨君资料中的部分,目测资料中用的是第二版。

来看画线处:

1.久而久之,满族人反而受汉人影响,明朝服饰一度恢复。

满族服饰受汉族服饰影响,这一点是有的,主要限制于女装,公服方面,用明制度而废明服饰。(周锡保《中国古代服饰史》,451)纵观史料,薙发易服令多次推出,但在前期无一不遭到强烈抵制,只是越到后期执行力度越高,反抗力量越小。清初期的所保留的服饰,是历经了斗争与反抗之后的结果,而不属于在消亡了之后的“恢复”。

2.对于汉民族来说,这也意味着一种外来的冲击结果,一种由强制到自觉,自然形成习俗的结果。

由强制到自觉这种说法是不正确的。

1801年朝鲜使者吴绍载出使中国,在观看了当时中国的服饰后,言道:“汉人见东国衣冠,莫不称羡”云云。(《日本现存朝鲜燕行录解题》,《京都大学文学部研究纪要》第四十二号,170页),此外,汉族人也自嘲自己易服后的服饰为“鞑子打扮”。(俞彦述《燕京杂识》,林基中编《燕行录全集》第三十四卷,东国大学校韩国文学研究所,1992)可知士人群中无奈,迫于时势的心理,称这种心理为“自觉”,是不恰当的。不过,薙发易服推行至1801年,其国民离明甚远,因此市井平民之中,对旧朝的归属感已经远不如清初,倒确实有可能以此为风俗习惯,而这这种习惯也是以惨烈的代价换来的,是“被迫的自觉”。

第三则资料,采用的是孙世圃先生的《中国服饰史教程》。

画线处:“清令难以推行”——在早期确实如此,但在后期,按照上文《燕行录》的记载来看,薙发易服的政策推行得可谓成功,因此也没有画线处二所说的不了了之。况且十从十不从的提出者为金之俊,明亡后降清,康熙元年(1662)告老还乡,也就是说,这条建议是其在康熙元年(1662)之前提出的,如果当真可以使满汉相安、薙发易服之策不了了之,何以在康熙九至十年之间重新提出禁明服的规定?

“大部分南方和北方山区乡村尤其是广大百姓的服饰,仍依明制。”——但是根据周锡保先生《中国古代服饰史》中所言,有这样一个传说:在福建并相传有“留发不留人、留棺不留屋”之语。(450页)这个事例周先生虽在书中说道属于不实之传,然可证其政令已传至南方,此后大部分南方百姓的服饰如何,那就需要再有进一步的探讨了。

“甚至在辛亥革命时期,有些装束还明显地有明末的特征,或完全相仿。”——这里的“有些装束”如果是指女装与部分男装的话,那确实是对的。不过对于这一点,我没有进行更进一步详细的考证,如有相关出处、材料,恳请告知。

另外两则材料,一是冯泽民先生的《中西服装发展史》,二是《清代服饰展览图录》两者相类,都谈及女装,提出女子服饰在清保存了二百多年,如果没有改制的话,那么这个观点也是没有争议的。

现在谈影响。

“十从十不从”未见于正式的明文规定,也不见于正史记载,但根据一些学者考证认为,此事有一定的可能性。若此事为真,则这可以看作是满汉斗争的过程里相互妥协的结果。不过,“十从十不从”中也有一些矛盾之处,因此也为人所质疑。

“十从十不从”,已有答主说了,因此这里我只提两个比较有争议的:

男从女不从:男子剃头梳辫子穿满服,女子仍旧梳原来的发髻,穿汉族服饰。

男子中比较常见的满服有:

马褂,为满族人骑马时穿的服饰,特点为长至脐,袖有长袖、短袖、宽袖、窄袖,襟有对襟、大襟、琵琶襟,属于一般男子服饰。

马甲:原王、公主服饰,到清后期人人可穿。

袁杰英女士在《中国历代服饰史》中提到,清代男装主要是长袍马褂,长袍袖端呈马蹄形,因此又叫马蹄袖。客观来说,马蹄袖上卷可以方便手部活动(比如射箭之类),下翻可以御寒,比较实用便捷。

综上,男子服饰的变革有时间性、地域性(可能)。——上文如冯泽民先生提出在偏僻之地没有易服的情况,这点我采用了周锡保先生书中的一个反例。诚然,古时交通不便,闭塞之处也有可能有政策执行不力的地方,不过在冯先生的著作里没有进一步的资料阐述,是以持疑。且即便冯先生的论点正确,闭塞之处毕竟已非主流文化聚集地,缺乏一定的代表性。

男子的首服,应该只保留了由明制改制的瓜皮帽,薙发的影响,使首服脱离了当时人民的日常生活。

至于女子之服,由于女子可以不从清制,因此可以保有明代服饰制度,但也不是经年不变。女子多穿袄裙,到后期则改裙为裤,顺治以后,上衣袖管开始减小,一般在一尺许。乾隆后期苏州、淮扬之地成为服饰中心,服饰种类繁多。也出现了前代不曾有过的服饰,比如“一裹圆”等。——如果“十从十不从”的政策是真的,那么在某种意义而言,女子服饰实际上是处在一种融合演变的状态。——这种演变是属于正常的演变,还是属于非正常的“异变”,有待商榷。(服饰资料出自周锡保《中国古代服饰史》)

娼从而优伶不从:娼妓穿着清廷要求穿着的衣服,优伶在表演时可以穿着明制的服饰。——不过这里仅制服饰方面,薙发是免不了的。顺治末康熙初,有戏子“欲扮女妆,以故未经剃发”,结果皇帝大怒,称:“不剃发者斩,何尝有许优人留发之令。”(《清世祖实录》卷七十八,顺治十年十月戊子)。

比较满汉服饰特点,可以看出,满族服饰注重实用;汉族服饰注重礼仪,这分别是与渔猎文明与农耕文明在服饰上的体现,薙发易服的实质为两个不同文明间的意识形态之争。站在统治者的角度而言,薙发易服的政策有利巩固其统治地位,——站在今天的角度上看,甚至可以说在某种程度上促进了民族融合,于国有利。然而,功不饰过,过不掩功,这世上没有功过相抵的道理。依照历史评价的标准,评价历史事件必须充分考虑到当时的历史背景与历史条件,否则以今人之观点,论古人之是非,无论如何都有失公允。薙发易服其在推行时的野蛮与凶残,与对汉族服饰文化造成相当大的摧残,这是同样是不可否认的。强制性地使某一民族接受本民族的文化,周锡保先生在书中对此的评价更是上升到民族压迫的层面。

归纳之后得出结论:薙发易服对汉族服饰造成极大的摧残,这是肯定的。但还不至于达到目前主流所说的“消亡殆尽”的程度,更准确的说法应该是“消亡过半”。

康熙年间到底有没有个明朝公主?

是崇祯的女儿长平公主

在民间传说中,有一位武功超凡的独臂女尼,乃是明崇祯皇帝的嫡出长平公主,曾与袁崇焕之子有过婚约,但因为国破家亡,被父亲砍去手臂后流落民间,从此斩断儿女情肠。怀着深仇大恨的公主练就了一身武功,誓要为父母报仇雪恨。人称独臂神尼九难。

传说独臂神尼九难收了八个天下无敌的徒弟:了因、黄仁父、李源、周浔、白泰官、路民瞻、甘凤池、吕四娘。吕四娘是九难的关门弟子,后来潜入深宫,刺杀了雍正皇帝,辗转为师父报了家国之仇。这八个了不起的徒弟,被称为“清初八大侠”,真是威震天下呀!

其实……唉,哪有这么回事……长平公主哪有这么好命。

——袁崇焕督师也没有这么好命,他死的时候,儿子还没有生出来呢。上哪里去跟长平公主订婚约?

粤剧中有一部极为经典的《帝女花》,讲的也是长平公主的故事,说她在明亡后,出家为尼,后来又被清朝廷找到,要她与驸马完婚。为了让父母能够平安下葬,弟弟们能够被释出牢狱,她答应了这个要求。洞房花烛之夜,长平公主和驸马周世显服下了砒霜,以死报国。

那一折断肠花烛夜“香夭”,实在是经典中的经典:“落花满天蔽月光 借一杯附荐凤台上……”悠扬哀怨的唱腔一出,令人如醉如痴。

这个,虽然浪漫好听,又太悲了一些,一样差得太多。

大明崇祯元年的一天,紫禁城宫厥深处,一声清脆的婴啼,打破了禁宫的幽静。

崇祯皇帝朱由检的后宫妃嫔,又为他生下了一位公主。

这时的崇祯,还不到二十岁,满怀壮志豪情,认为自己能够挽回大明王朝颓废的形势,成为一代中兴之主。作为中兴新举措之一,他下旨裁减了许多不必要的冗员。

就在小公主降生的时候,陕西米脂县银川驿,有一位名叫李自成的驿卒,随着崇祯皇帝裁减令的下达,黯然离开了驿站,投向了茫茫天地间。

远在禁紫城里,正依偎在奶妈怀中熟睡的小公主不会知道,这个千里外的小卒,将会在某一天,彻底更改她的命运轨迹。

她是崇祯皇帝的第二个女儿,也是六位公主中唯一长大成人的一个。她的生身母亲究竟是谁,现在已经无法查考了。传说中,长平是周皇后的亲生女儿,而实际上周皇后只生过一个女儿,早夭,追谥坤仪公主。若从时间来看,长平出生的时候,周皇后正怀着身孕,并于崇祯二年初生下了太子,所以她不可能是长平的生母。

在内外交困、殚精竭虑中,时间很快就推进到了崇祯十六年。

这年,公主已经十六岁了,她被封为长平公主。

崇祯对女儿很疼爱,虽然国事繁重,日以继夜,还是在这一年为她挑选了驸马:周显。

然而,大明王朝已经走到了末路。在这一年,李自成和张献忠两路义军,分头进逼,一座座城池,一片片土地,都被起义军占领。

整个紫禁城连同它里面的人,都在风雨飘摇中颤抖。

长平公主与周显的婚期一拖再拖,始终没能举行婚礼。和长平一样,因国家动荡而延误婚期的,还有她的弟弟太子朱慈烺。

朱慈烺比长平小一岁,是周皇后嫡出的长子,生于崇祯二年二月。他十四岁这年,崇祯就已经想要为他册定太子妃,然而面对内外交困的国家,直到国破家亡的那一天,崇祯都始终没能为他的嫡出长子选定妻子。

崇祯十七年正月初四,已是心力交瘁的崇祯帝朱由检向天问卜,却得到了这样一句卦辞:“星走月中,国破君亡。”

果然,他很快就得到李自成自称大顺皇帝的消息,同时,也听说远在南京的太祖朱元璋孝陵发生的不祥之兆:深夜时分,总有凄厉的哭声从孝陵深处传出,守陵军士吓得逃之夭夭。

正月,凤阳地震;同月,南京地震;北京则出现了“星入月”的天象。

朱氏的祖籍和大明王朝的起源地、京城接连出现的异常天象,令崇祯心力交瘁。这时的国库已经见底,为了抵抗势如破竹的大顺军团,崇祯向大臣化缘,请求他们捐出家财银两作军费开支。

结果,那些凭着大明朝才富得流油的官员们,个个喊穷叫苦,即使亲如田弘遇这样的外戚,都只不过在皇帝的再三请求下,勉强拿出了一万两银子。

这样的人心涣散,结果显而易见。

三月甲辰(十六)日,李自成的军队攻陷北京城的最后一道天然屏障:昌平。

仅仅过了两天,丙午(三月十八)日,北京城破。

崇祯和周皇后勉强支撑着,将三个儿子叫到面前,为他们换上粗布旧衣,让太监将他们送出皇宫逃生。

——哭成一团的父母不会知道,等待十五岁太子、十二岁永王、十一岁定王的是怎样的将来。

三兄弟逃出皇宫,首先想到的就是投奔自己的外祖父:太子和定王的外祖父周奎家、永王的外祖父田弘遇家。

然而,周家和田家都紧闭大门,拒绝让自己的外孙避难。从来没有体味过人世滋味的三兄弟不知还能相信谁,无处逃奔。几天后(三月二十日)被大顺军擒获。太子被李自成封为宋王。仅仅过了两个月,清军引兵入关,李自成率部西逃,一片混乱仓惶中,三兄弟从此不知所终。

一年后,福王之子朱由崧在南京即皇帝位,是为弘光帝。不久有一个自称崇祯太子的少年由北方前来投奔。弘光帝宣布他是假冒的太子,关进了牢狱。南京军民对此十分不满,一片哗然。争执尚未结束,清军已临南京城下。弘光帝南逃,将狱中的“太子”丢了下来。清军经过再三验证,确认少年不过是驸马都尉王昺的孙子王之明而已。真正的崇祯太子、永王、定王,早已在乱军中失去了踪影。

这不知下落的三兄弟,成了清王朝的一个噩梦,此后的若干年里,数不清的人打着“大明太子”的名义起兵。

然而,真正的太子慈烺、定王慈炯、永王慈炤,他们的下落,却从此成了一个谜。这可怜的三兄弟经受了怎样的折磨,又究竟埋骨何方,谁也不知道。

刘宗敏是什么人?他以为人酷毒闻名,残忍好杀。明灭后,他将明朝的勋戚大臣、文官武将八百余人(也包括将外孙关在门外的周奎田弘遇)抓起来,当年锦衣卫东厂的酷刑他无所不用,烙肤断腿,逼着他们把收藏起来的金银财宝交出来。几个月前崇祯皇帝好言相求,得不到这些臣子们的助军粮饷,如今却全部都落入了刘宗敏的手里。当初大学士魏藻德就曾经拒绝皇帝征饷,以为只要投靠新主,财宝依旧可以传家傍身,没料到会是这个下场,酷刑之下痛哭失声,叹道:“我当初不能尽忠报国为主,如今悔也迟了。”五日五夜的酷刑之后,魏藻忠脑裂而死,其子也被砍杀。

而其它那些在紧要关头,敛金弃主的明朝旧臣,下场也与魏氏相仿,刘宗敏把他们的家底金银全部敲出来之后,便把他们一杀了之。

这么一个家伙,长平公主却落在了他的手里,真是令人掩卷长叹。

幸好,“大顺”只在北京城里呆了两个月,就结束了它的历史使命。李自成没有来得及带上长平公主和她的弟弟们,就在清军的追击下败逃远去。

长平公主身体尚未恢复,仍然挣扎在生死边缘,一片混乱中,她没有办法逃脱,只能躺在病榻上,目送弟弟们含泪远去,从此生死两茫茫。

清军引兵入关,长平公主成了清朝廷的特殊“客人”。

为了笼络人心,多尔衮下令,五月初六至初八,为崇祯帝哭灵三日,上谥号怀宗端皇帝,后来又改称庄烈愍皇帝。与此同时,将他和周皇后的棺木起出,重新以皇帝之礼下葬,葬在昌平明皇陵区银泉山田贵妃陵寝内,妃陵改称思陵,一后一妃陪着崇祯去往另一个世界。

后来张廷玉修撰《明史》,有这样的感叹:“庄烈非亡国之君,而当亡国之运,又乏救亡之术,徒见其焦劳瞀乱,孑立于上十有七年。而帷幄不闻良、平之谋,行间未睹李、郭之将,卒致宗社颠覆,徒以身殉。”这算是对崇祯三十四年的人生,做了一个高度的概括。他是历朝亡国之君中,最令人同情惋惜的悲剧人物,与宋钦宗遥遥一对。

看着父母终于入土为安,长平公主虽然国破家亡,也终于得到了一丝安慰。但是其后她再也没有得到三个弟弟的丝毫消息。

与她相依为命的,这时只有崇祯的袁贵妃。袁妃在李自成破京的那一天,曾经上吊自杀,结果丝带断裂,自尽未成。刚刚砍杀了两个女儿的崇祯在这个时候来到了她的寝宫,一连向她砍了好几剑。但是袁贵妃虽然重伤,最后也象长平那样死而复苏。顺治入关后,将她找到并赡养终身。

清顺治二年,长平公主得知自己的弟弟、“太子慈烺”在南京被堂兄朱由崧监禁的消息,伤心绝望中,向顺治帝及摄政王多尔衮上书,说“九死臣妾,跼蹐高天,愿髡缁空王,稍申罔极。”她希望自己能够出家为尼,断绝这尘世间的哀伤悲痛。

然而,她是先朝长公主,为了让汉人归心,这个愿望,清朝廷是不会答应她的。

不但不答应,为了反衬弘光帝虐待崇祯子嗣的恶行,在长平公主上书不久,顺治帝的诏命就跟着下达了——不许公主出家,而是让她与崇祯为她选定的驸马周显完婚,并且同时赐予府邸、金银、车马、田地。

长平公主接到这道诏命,自觉身不由己,痛哭流涕。

赐婚如期举行,婚礼隆重浩大。

婚礼之后,仅仅过了几个月,长平公主就得到了南京城破,狱中的“朱慈烺”乃是假冒的消息。一直以来苦苦支持她的精神支柱垮了。

仅仅过了几个月,长平公主便在万念俱灰的哀怨中病逝,时为顺治三年,长平公主十八岁。

长平公主短暂的人生就到此为止,她一生没有踏出过北京城一步,而且缠了一双小脚,也就不可能修习高超武功。她的生命起伏太大,超出她能够承受的范围也太大。

有人说康熙帝把剃发易服给废除了,而且还有证据?

康熙收复台湾时给郑经的三个条件是剃发、称臣、登岸,由此看来废除剃发易服的说法是不正确的,个人观点!

古人服装的原则包括?

原则

1、中国历代的服饰色彩与五行思想有着密切的关系。

从历代的服饰色彩演变中不难发现,古代服饰色彩始终以正色为尊,注重衣色之纯,五种正色青、黄、赤、白、黑源于五行金、木、水、火、土。区别不同的衣服颜色,是维护传统社会等级制度的一项非常重要的内容。从一定角度来看,服饰中的等级观念不仅有效地维护着社会的统治秩序,同时也成为了促进中国古代服饰发展的内在动力,使中国古代服饰结构日渐合理、款式日趋多样、装饰日益丰富。

2、随着社会文明的发展和完善,服饰也越来越成为一种国家和社会意识的载体,因此服饰的伦理功能得到强化。

中国服饰与服饰文化的发展,演变的历程表明,随着文明传播与时代进步,御寒避暑已不再是服饰的主要功能。与此相应,服饰及其文化的政治、礼教等一系列社会功能连同装饰与展示等社会作用,为人们的社会生活注入了异常丰富的内涵。随着封建社会发展达到鼎盛,如唐朝,思想的开放,物质的丰裕使服饰开始重视审美功能;安史之乱后 ,整个封建王朝开始走下坡路,与之相适应的是服饰也开始呈现出一片暮相唐时的服饰体现出来的生命力和欣欣向荣之气象被宋以后的保守、拘谨和对人性的压抑所代替。这种状况一直延续到封建王朝的结束。

为什么清朝政府能容忍朝鲜继续使用明朝年号服饰

作者:我爱林原

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来源:知乎

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其一,清朝正统性先天不足,对内力求摆脱夷狄形象,确立其统治的合法性;对朝鲜,则极尽施恩德化之事。

众所周知,清朝乃以我国东北部的蕞尔小族入主中原,于义理来看,其统治先天不足,故而从建国初就大力宣扬其自身统治的合法性,例如在入关前,便有努尔哈赤与皇太极的“天命”主张。入关后,清朝对自身正统性的塑造更是不遗余力,如完整接受传统中国的礼仪制度,尊奉孔子与理学,钳制汉人士子思想,实行文字狱等。雍正年间,曾静等人欲煽动陕西总督岳钟琪谋反,雍正亲撰《大义觉迷录》,意欲破除汉人的华夷观。清朝为塑造自身正统性的努力,由此可见一斑。

清朝对李氏朝鲜王朝的政策,与以上论述的正统性关系深切。李朝对中华的文化心态是慕华,具体表现形势则是虔诚事大,屡发“朝鲜乃大明之朝鲜也”之类言论,在文化心态上始终拒绝承认清朝的正统地位。崇祯十年,清军攻陷汉城,逼迫朝鲜签订城下之盟,断绝与明朝藩属关系,成为清朝属国。但由于彼时明朝尚存,朝鲜仍潜通大明,并消极对待清朝攻打明朝的助战邀请。松锦大战结束后,洪承畴降清,将潜通计划和盘托出,清朝质问朝鲜,在万般无奈之下,朝鲜只得惩处相关人士。

总而言之,此时的满清对朝鲜基本政策以高压为主,如要求朝鲜以昭显世子、凤林大君等人入质,打击朝鲜国内的反清义理派人士,严密监视朝鲜国内事态的发展等;但同时亦以施行德化为辅,皇太极就曾定下“以威胁之,不如以德坏之”的策略,并在入关后变为主线。

入关取得天下后,清朝对朝鲜极尽施恩德化之事,以求笼络其心,取代明朝在其心中的崇高地位;但仍不忘提防。

主要表现有:

奉还世子等人质,纾缓高压政策:三藩之乱时朝鲜未趁机起兵,使得清朝对朝鲜印象大为改观,对其德化更为深厚。但值得注意的是,彼时朝鲜肃宗在位,在国内大讲尊周思明,设立大报坛祭祀神宗皇帝,康熙却给出了嘉美评价(也是醉~)。

减免岁贡:明崇祯十年朝鲜被迫成为清国藩属,所规定朝贡品样式多且繁重,到九十年后的雍正年间,岁贡几乎减免无几。

对出使朝鲜的使节大加约束:值得一提的是,明朝出使朝鲜的使节品秩不高(大多为宦官或者六、七品的给事中、行人等,最好不过为五品翰林,永乐初年,曾派出一名三品的都指挥使,令朝鲜感激不尽),且入朝后借机搜刮横加勒索;清朝则与此相反,出使朝鲜的大多为三品以上的朝臣重臣,甚至有宗亲藩王,而且全部为满洲人,并且屡次要求朝鲜降低接待品格,并严厉约束使臣不得搜刮勒索,有违者严肃惩处。

优礼朝鲜国王与使臣:有明一代,朝廷对朝鲜使臣并不为意,例如《大明会典》所记载高丽末年事多有诬,朝鲜王室宗系有误,从正德十三年(1518)起,朝鲜屡次派人奏请修改,但直到万历十二年(1584)明朝重修会典时才改正过来。朝鲜朝天使到达北京,设有门禁系统,管理严格,到清朝时,则完全废除。乾隆更是优待朝鲜国王与使臣,例如亲自接见朝鲜使臣,赐宴给诸宗亲大臣时特令朝鲜使臣陪同等。

应该说,清朝对朝鲜的德化政策取得了一定成效,使得清朝中期以后,清与朝鲜关系由不和谐走向相对和洽,但从根本上来看,成效并不大。与清朝存在时间对应的相关朝鲜国王——朝鲜仁祖(1623-1649)、孝宗(1649-1659)、显宗(1659-1674)、肃宗(1674-1720)、景宗(1720-1724)、英祖(1724-1776)、正祖(1776-1800),除显宗与景宗未有明显表示外,其余国王均在国内大力提倡尊周攘夷、尊周思明的思想,其在政治上表面臣服,在文化上鄙夷的格局从未被打破。

对于清朝对朝鲜的德化策略评价,一言以蔽之:然并卵。

其二,朝鲜对内大肆宣扬尊周思明的义理观,贬低清朝为胡虏,否定其对中华正统性的继承;对清朝则谨守藩邦职责,事大形式极为恭奉。

对清朝的德化怀柔措施,李朝实录多记载为“惠”,换言之,清朝的德化努力,朝鲜大多看作小惠。即使北学派代表人物极力赞颂清朝统治为“升平百年,四海宁谧,此汉唐所无也”,但在比较明清时,仍有此论述:

呜呼!皇明吾上国也。上国之于属邦,其赐赉之物,虽微如丝毫,若陨自天,荣动一域,庆流万世。……盖吾明室之恩不可忘也。……恩在肌髓,万世永赖,皆吾上国之恩也。

今清,按明之旧,臣一四海,所以加惠我国者,亦累叶矣。……又诏永蠲正贡外别使方物,此实旷世盛典,而固所未得于皇明之世也。然而我以患而不以为恩,以忧而不以荣者,何也?非上国也。我今称皇帝所在之处曰行在,而录其事。然而不谓上国者,何也?非中华也。我力屈而服彼,则大国也。大国能以力而屈之,非吾所初受命之天子也。今其赐赉之宠,蠲免之谕,在大国不过为恤小柔远之政,则虽代蠲一贡,岁免一币,是惠也非吾所谓恩也。

北学派是李朝后期兴起的一个学派,主张向清朝学习,并批评尊周派。可即便如此,作为北学派代表人物的朴趾源(1737-1805)仍然对清朝的德化怀柔之策不以为然,认为这是清朝怀柔藩属的策略,并且视之为小惠,极力追思大明,大明于朝鲜有万世永赖之大恩。

他对清朝的评价也十分具有代表性,即清朝乃大国,朝鲜力屈而服,但却并非上国中华,上国名号只有明朝方能担当。

但李朝在对清交往中,事大形式极为虔诚,曾屡次得到清帝嘉奖,然而在文化心态上,始终认为其高于“胡膻遍地”的清朝,常以“小中华”自居。

在他们的观念中,明朝之于朝鲜,是父母之国,君上之国,有三大恩——太祖高皇帝的“大造”之恩(赐国号朝鲜),神宗显皇帝的“再造”之恩(万历援朝抗倭)、崇祯十年时毅宗烈皇帝面对内忧外患之际仍命登莱巡抚率兵援助朝鲜的大恩。

此三大恩,朝鲜没齿难忘,终于在大明思宗殉国甲子周年(1704年)之际,肃宗设立大报坛,崇祀神宗;英祖时(1749年),增修大报坛,崇祀太祖、神宗与思宗。大报坛被视为李朝后期规格最高礼仪最为隆重的大祀。

明朝灭亡后,尊周思明义理观成为朝鲜上下的思潮,奉行明朝年号即位体现之一。

下面着重论述朝鲜奉行明朝年号的问题。

古代华夏文明圈,正朔是正统的象征,奉行正朔则是臣属的重要表征,朝鲜作为中国藩属,使用中国年号的做法由来已久。650年,新罗开始奉行中国正朔(时为唐高宗永徽),朝鲜历代皆奉行中国年号,持续1200余年,直至甲午战争以后。

崇祯十年(1637),李朝在被困南汉山城四十六天后,无条件出降,自此,朝鲜断绝与明代藩属关系,转而成为清朝属国。但在处理正朔问题上,朝鲜态度十分暧昧——表面上使用清朝年号,暗中却遵行崇祯、永历纪年。甚至在朝鲜国王死后,拒绝使用清朝皇帝所赐谥号。

具体情况如下:

丁卯之役(1627)后,清与朝鲜结为“兄弟之国”,但明朝坚持使用天启年号,时侵略朝鲜的阿敏恼怒,朝鲜在权宜之下对清朝文书改用干支纪年。当年天熹宗崩,思宗继位,崇祯元年二月,朝鲜在尚未接到明朝颁布正朔时,于皮岛总督衙门毛文龙处得知中国已改元,经礼曹奏请后,遂宣布全国改行崇祯年号。只是,没想到这一次改行的崇祯年号,竟成为朝鲜随后二百多年一直暗中遵行的明朝年号。

崇祯十年,朝鲜被迫成为清朝藩属,其首要条款即为“去明国之年号”。自此,清朝正朔成为朝鲜法定的纪年方式。原则上,朝鲜官方文书都应奉行清朝正朔,但在实际操作中,年号问题却十分复杂。

对清文书,朝鲜一直使用清朝年号。有趣的是,朝鲜派往明朝的使臣称为朝天使,派往清朝的使臣则称为燕行使,这是因为在朝鲜人的认知中,天朝已亡,胡膻充斥中华故土。(额外说一句:中国士人心中,文化正统要优胜于种族正统,清朝接受儒家礼仪,则亦可为中华;但在朝鲜人心中,种族正统要高于文化,只有汉族才能代表中国,故而朝鲜在文化心态上始终歧视清朝。)

朝鲜王朝政府公文正朔使用,原则上需要使用清朝年号,但在朝鲜所见公文至少有三种正朔方式:遵行清朝正朔、使用崇祯年号、使用干支纪年。政府间往来公文,朝臣上奏国王的奏疏一般都用清朝年号,但在仁祖、孝宗时亦有不用情况,例如孝宗曾给宋时烈教旨,吩咐其可不用清朝年号等;科举放榜一律使用清朝年号,但英祖为忠良后孙和明遗民后代专门设立的忠良科则特令不书清朝年号;朝鲜国王个人画像不用清朝年号,例如

@Ken Guo

曾提及的肃宗御真成,肃宗使用“崇祯后几年书之”;与日本的来往文书中曾长期不书清朝年号;值得一提的是,朝鲜马牌一直使用天启年号……以上可知,即便在朝鲜官方文书中,不用清朝年号的情况仍时有发生。

私人文书(包括王室在内)普遍使用明朝年号。当时朝鲜从士林到百姓几乎皆使用明朝崇祯、永历年号,其中以崇祯为主,偶有不用者频遭抨击。甚至在清朝颁行的历书上,要先去除清朝年号,改换为明朝崇祯或永历年号。

朝鲜祭祀上的正朔问题则比较复杂。大体来说,在官方祭祀中,时而用明朝正朔,时而用清朝正朔,视情况而定。但在朝鲜王室墓碑所遵行的无一例外皆是明朝年号,用“皇明”、“有明”字样表示是明朝遗臣,用“崇祯后……年”的方式来纪年。关于崇明祭祀中,如大报坛、万东庙则全部使用明朝正朔,样式为“维崇祯几年,岁次某年某月某朔某日干支,朝鲜国王臣姓讳敢昭告于……”(所以高票答案中关于朝鲜国王祭祀明朝皇帝不书明朝年号祭祀完毕之后即焚烧的说法并不正确),朝宗岩大统庙则使用永历纪年等。士大夫家祭则全部使用明朝正朔。

谥号问题:值得注意的是,朝鲜国王死后,中国会赐谥号。有明一代,朝鲜对中国所赐谥号十分看重,练主牌位所书格式如下:

某朝(谓有明)、赠谥某号(如太祖则书康献 康献为明朝所赐——笔者注)、某祖(如太祖则书太祖)、某谥号、某徽号大王矣。

朝鲜仁祖是清朝首位赐谥号的国王,但朝鲜却拒绝将谥号写上,只书朝鲜所上徽号、庙号。由此,朝鲜太庙中出现如下有情况:宣祖以前的国王牌位是十字,仁祖以后的国王牌位则只有八个字。

由以上论述可知,明朝灭亡后,李氏朝鲜王朝内部大规模使用崇祯年号是确认无疑的,表面上,对清朝公文全部使用清朝年号,在国内某些文书使用清朝年号,乃迫不得已;但在私下,包括王室在内的全国则普遍使用明朝正朔。

这是因为:

第一,尊崇祯以存中国。崇祯是明朝年号,明朝是正统中华。明朝灭亡,崇祯、永历年号四海皆无,独朝鲜存在,以示中华正统存在于朝鲜。

第二,用崇祯、永历年号,表明朝鲜上下在心理上仍以明朝皇帝为宗主,这构成了对现实中清朝宗主国的一种反叛。

李朝奉行明朝正朔,需要放置到明朝灭亡后,李朝国内从朝廷到民间普遍存在的尊周思明、尊周攘夷思潮下去审视。奉行明朝年号仅仅是其中一隅,另有崇明祭祀,其中包括被视为李朝最高规格的大报坛祭祀、朝鲜儒林设立的华阳洞万东庙祭祀、明遗民设立的朝宗岩大统庙祭祀等;孝宗酝酿北伐;对明朝遗民的优待(曾格外破例在科举中设置忠良科,而在此前,科举只有两班出身才能参加);去世国王牌位不书写清朝所赐谥号;编修大量明朝史书以寄托哀思等。

至于李朝为什么在二百多年中如此执着于尊周思明,则又是另一个大问题了。

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回归题目本身,朝鲜使用明朝年号为什么没有受到清朝苛责,很简单啊,这是因为:

朝鲜一直在私底下偷偷使用啊~并无史料能够直接证明清朝知情

清朝与明朝的服饰有何区别

明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。

明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富。服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色,以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。清王朝时,以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂,因起源于骑马短衣而得名,特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。

如果1644年之后明朝服装不被废除会怎么样?

中国落后就是在清朝时期,清朝统治几百年武器火药上面没有去发展,明朝郑和下西洋的时候,那些西方国家哪有什么丝绸和火炮。 汉人喜欢发展研究,外族人统治中国他们不会去研究这些

康熙年间明朝降清的藩王都被安排在那了?都有谁?

康熙年间只有郑成功的孙子延平郡王郑克爽。降清后,与家人被软禁在北京朝阳门外的一条胡同里,而这里正是当年清廷软禁其曾祖父郑芝龙的地方。

从夏朝 到清朝 宫廷 民间服饰特点

  原始服饰 根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前,动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线,可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里,层发掘出大量的装饰物,其中有头饰、颈饰和腕饰等,材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等,当时佩戴这些饰物,可能不仅是为了装饰,也许还包含着对渔猎胜利的纪念。

  商代的服装 形式,主要采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大多在膝盖上下,不分尊卑,全部都制成上下两截.西周以前,也采上衣下裳制,那时的服装,不分男女,一律做成上下两截:一截穿在上身,称衣,襦是短上衣,短衣有两种,一种齐腰,一种至膝盖,襦为一般人平时所穿;一截穿在下身,称裳.衣後的裤褶,襦裙等都是这种服装的遗制.民间女子所穿服装,大体上与男装相同,唯於腰下系一围裙,长不过膝,这种围裙被称为襜

  周代服饰 大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式,领子通用交领右衽。不使用钮扣,一般腰间系带,有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝,长的及地。

  。秦代汉服主要承前朝影响,仍以袍为典型服装样式,分为曲裾和直裾两种,袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大,都是大襟窄袖,不同之处是男子的腰间系有革带,带端装有带钩;而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵兵马俑的发现,秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料秦汉时代,在中国服色是一个重要阶段,也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中,秦朝国祚甚短,因此除了秦始皇规定服色外,一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上(周人的图腾是火,因秦始皇十分迷信阴阳五行之说,所以认为是秦的水灭掉了周的火。而黑色主水,固尚黑),又规定,三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学,对于嫔妃的服色,是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配,一般男性戴头巾,是从秦汉才有的风俗秦代汉服主要承前朝影响,仍以袍为典型服装样式,分为曲裾和直裾两种,袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大,都是大襟窄袖,不同之处是男子的腰间系有革带,带端装有带钩;而妇女腰间只以丝带系扎 男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上,又规定,三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。始皇在冠服制度上,废除六冕,只采用一种祭祀礼服。《后汉书舆服志》载:“秦以战国即天子位,减去礼学,郊祀之服,皆以袀玄”。因此秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色的祭服,原因是他相信秦代属水德之故。始皇廿六年,规定衣色以黑色为最上。又规定,三品以上的官员穿绿袍,一般庶人穿白袍。官员头戴冠,身穿宽袍大袖,腰配书刀,手执笏板(上朝用的记事工具),耳簪白笔。当时的男子多以袍服为贵,袍服的样式以大袖收口为多,一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻,或戴小帽、巾子,身穿交领长衫,窄袖。女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学,对于嫔妃的服色,是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。秦始皇统一中国,也统一了制度,包括衣冠服制。秦始皇对于妃嫔服色,是以迎合他个人喜好为主,不过,基本上仍受五行思想的支配。因此秦代妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”,而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋,以衬托它。军官服饰 军官分高、中、低三级。将军是秦昭王时开设,秦爵位二十等,第九等为五大夫,可为将帅,再升七级为大良造,再升三级可封侯,关内侯为十九爵。二十爵为彻侯,即最高爵位。将军俑,身穿双重长襦、外披彩色铠甲,下着长裤,足登方口齐头翘尖履,头戴顶部列双鹖的深紫色鹖冠,橘色冠带系于颌下,打八字结,胁下佩剑。中级军官俑的服装有两种:一种是身穿长襦,外披彩色花边的前胸甲,腿上裹着护腿,足穿方口齐头翘尖履,头戴双版长冠,腰际佩剑;第二种是身穿高领右衽褶服,外披带彩色花边的齐边甲,腿缚护腿,足穿方口齐头翘尖履,头戴双版长冠。下级军吏俑,身穿长襦、外披铠甲、头戴长冠,腿扎行縢或护腿,足穿浅履,一手按剑,一手持长兵器,另也有少数下级军吏俑不穿铠甲,属于轻装。士兵服饰 轻装步兵俑,身穿长襦,腰束革带,下着短裤,腿扎行縢(即裹腿),足登浅履,头顶右侧绾圆形发髻,手持弓弩、戈、矛等兵器。重装步兵俑服装有三种:一种是身穿长襦,外披铠甲,下穿短裤,腿扎行縢,足穿浅履或短靴,头顶右侧绾圆形发髻;第二种的服装与第一种略同,但头戴赤钵头,腿缚护腿,足穿浅履;第二种服装与第三种相同,但在脑后缩板状扁形发髻,不戴赤钵头。战车上甲士服装与重装步兵俑的第二种服装相同。骑兵战士身穿胡服,外披齐腰短甲,下着围裳长裤,足穿高口平头履,头戴弁(圆形小帽),一手提弓弩,一手牵拉马缰。战车上御手的服装有两种:一种是身穿长襦,外披双肩无披膊(即臂甲)的铠甲,腿缚护腿,足登浅履,头戴长冠。第二种的服装是甲衣的特别制作,脖子上有方形颈甲,双臂臂甲长至腕部,与手上的护手甲相联,对身体防护极严。秦军服装甲衣是依兵种作战时运动的实用性能而配备的,并用冠饰形式和甲衣色彩区分官兵地位。

  汉朝的衣服, 主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的是“留仙裙”礼服:汉朝的祭祀礼服,承袭了秦代的废除「六冕」,以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。冕冠服:为最尊贵的祭祀礼服,是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。长冠服:为夫子和执事百官,用在祭宗庙及各种小祀,如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。委貌冠服:相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。皮弁冠服:此种冠服为大射礼时,执事者穿着,衣裳为缁麻衣,皂领袖、素裳。朝服:自秦开始以袍作为朝服,汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服,也是主要常服。亦即是深衣制的袍服,不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服,服色是随着五时色,即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。庙服:相当于周代的禕衣,是女子礼服中,地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服,皇后之谒庙服,其服色是皂下。蚕服:相当于周代约鞠衣。每年三月,皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。朝服:自二千石夫人以上至皇后,皆以蚕衣为朝服。

  三国的服饰和汉朝一样

  晋。南北朝 的服饰 因为南北朝时男足女足无异样。 还有加以锈纹的履,例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”;梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。 魏晋妇女衫裙之二 魏晋南北朝时期妇女的衫裙 图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从(敦煌莫高窟壁画)及大袖衫、间色裙穿戴展示图(根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制)。河南洛阳等地出土的陶塑妇女,也穿这类服装。其特点是:对襟、束腰,衣袖宽大,袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙。当时妇女的下裳,除穿间色裙外,还有其他裙饰。晋人《东宫旧事》记太子之妃服装,有绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致,质料颜色也各不相同。

  隋朝的服饰 居住在北方西北地区的少数民族多穿小袖袍、小口裤。如《南史》、《北史》、《隋书》等记载:“武兴、本仇池……著乌皂突骑帽、长身小袖袍、小口裤、皮靴。”“高昌……著长身小袖袍、缦裆裤。”“滑国……人皆善骑射,著小袖长身袍。”“渴盘陀国,于阗西小国也,风俗与于阗相类,衣吉贝布,著长身小袖袍、小口裤。”“末国、汉世且末国也,士人剪发著毡帽,小袖衣,为衫则开颈而缝前。”“蠕蠕……辫发,衣锦小袖袍、小口裤、深雍靴、齐建元三年……献师子、皮袴褶。”“匈奴宇文莫槐,出辽东塞外……妇女被长襦及足,而无裳焉。” 隋俑多小袖高腰长裙,裙系到胸部以上。发式上平而较阔,如戴帽子,或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐,承北周以来“开额”旧制,洛阳出土隋俑和敦煌壁画所见大体如此。如敦煌莫高窟390窟隋妇女进香图,贵妇著大袖衣,外披帔风或小袖衣,这种衣式早见于敦煌北魏以来佛传故事画中男子衣著,但那是内衣小袖而外衣大袖。衣袖大小正与隋代贵妇服装相反。隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙,腰带下垂,肩披帔帛。头梳双〓髻。 西安玉祥门外隋大业四年李静训墓,墓主为四岁女孩,随葬群俑围立青石棺旁,女俑穿大袖衣,长袍、垂带、发作三叠平云,上部略宽。武卫俑戴胄,着明光铠、大口裤,一手扶步盾。文吏穿裤褶服,外披小袖齐膝衣

  唐代的服装1、襦裙-基础概要 2、配件-半臂、褙子等 3、妆束-鞋帽妆饰 4、特殊-高腰/齐胸襦裙 5、特殊-女式大袖衫 6、风俗-女着男装开放与束缚

  宋代女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静,襦衣、褙子的"遮掩"功能加强,一切的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚,还是一般的百姓,都爱穿着直领, 对襟的背子,因为既舒适得体,捷又显得典雅大方。宋代的服装,其服色、服式多承袭唐代,只是与传统的溶合做得更好、更自然,给人的感觉是恢复中国的风格。宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式,一般百姓多穿交领或圆领的长袍,做事的时候就把衣服往上塞在腰带上,衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直裰」的对襟长衫,袖子大大的,袖口、领口、衫角都镶有黑边,头上再戴一顶方桶形的帽子,叫做「东坡巾」。

  元代是由蒙古人统治,所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍,比较紧、比较窄,在腰部有很多衣褶,这种衣服很方便上马下马。 元代的贵族妇女,常戴着一顶高高长长,看起来很奇怪的帽子,这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子,宽大而且长,走起路来很不方便,常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角,一般的平民妇女,多是穿黑色的袍子。 冕服。天子衮冕服。

  皇太子衮冕服。 公服:行礼时百官所穿的。常服:元代上层主要服装。元朝 留辫束发元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗,但同时又受汉族的影响,服饰日趋华丽。 元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外,在元代大宴活动中,天子百官要穿统一颜色的服装,称为“质孙服”,据古籍记载,天子的质孙服款式繁多,冬服有 11 种,夏服有 16 种。这个时期的妇女也穿长袍,而汉族妇女则以襦裙为主。由于蒙古民族的风俗习惯影响,在元代,男子流行留辫发和髡发,其特征是先用刀剃开两道直线,脑后头发全部剃去,左右两侧留出辫发或随意散落披肩

  明代的男装,大人多穿青布直身的宽大长衣,头上戴四方平定巾,一般平民穿短衣,裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的,但是因为戴起来很方便,所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙,腰上系着绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等 冕服:从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。朝服:有通天冠服、皮弁服、朝服等。

  公服:百官的正式办公服。均用到它。常服:恢复唐宋时代的常服糸统。褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。翟衣:为皇后的第二礼服。礼服:品官命妇的大礼服。头戴四方平定巾,身穿宽大长衣的男子。明朝妇女平日穿着短衫长裙,也就是襦裙,腰上系着绸带。

  满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂……其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。清代官服 清 代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠,分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘,春夏用缎,秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主,以明黄为贵

  ,只有在祭祀天时用蓝色,朝日时用红色,夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条;袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上,并配用五色云纹。 清代皇帝龙袍 清 代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴,比朝服、衮服等礼服略次一等,平时较多穿着。穿龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位,为九五之尊。九、五两数,通常象征着高贵,在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍,据文献记载,也绣有九条龙。从实物来看,前后只有八条龙,与文字记载不符,缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着,只是被绣在衣襟里面,一般不易看到。这样一来,每件龙袍实际即为九龙,而从正面或背面单独看时,所看见的都是五龙,与九五之数正好相吻合。另外,龙袍的下摆,斜向排列着许多弯曲的线条,名谓水脚。水脚之上,还有许多波浪翻滚的水浪,水浪之上,又立有山石宝物,俗称“海水江涯”,它除了表示绵延不断的吉祥含意之外,还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。 清代皇后凤袍 皇后常服样式,与满族贵妇服饰基本相似,圆领、大襟,衣领、衣袖及衣襟边缘,都饰有宽花边,只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上,绣八只

  彩凤,彩凤中间,穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅,色彩变化惟妙,具有传统的山水画特点。与此相反,凤的颜色比较浓重,红绿对比度极为强烈,具有典型民族风格和时代特色。 清代宫廷服饰氅衣

  氅衣为清代的妇女服饰,氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下,开衩的顶端必饰有云头,且氅衣的纹样也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多,并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多,有“十八镶”之称。这种装饰风尚,一直到民国期间仍继续流行。 清代八旗兵甲胄 清代一般的盔帽,无论是用铁或用皮革制品,都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁,额前正中突出一块遮眉,其上有舞擎及覆碗,碗上有形似酒盅的盔盘,盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领,护颈及护耳,上绣有纹样,并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩,护肩下有护腋;另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜,镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹,名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”,右侧不佩挡,留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅,穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处,覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄,用皮革制成。此服供大阅兵时穿用,平时收藏起来。清代除满八旗外,在蒙古设蒙古八旗,在汉族设汉八旗,参加大阅兵的实为二十四旗。 清代武士铠甲

  清代一般的盔帽,无论是用铁或用皮革制品,都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁,额前正中突出一块遮眉,其上有舞擎及覆碗,碗上有形似酒盅的盔盘,盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领,护颈及护耳,上绣有纹样,并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩,护肩下有护腋;另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜,镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹,名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”,右侧不佩挡,留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅,穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处,覆有质料相同的虎头蔽膝。清代女装 清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载“……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。 各年代女装 康熙年间 贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。 乾隆年间 妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。嘉庆、道光年间 女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。同治年间 流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。光绪中期 妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。光绪末年 妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。 清末 流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有;二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。女装常服 从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。 满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。主要的有袍、襜褕[直身的单衣]、襦[短衣]、裙。男服服饰:

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